Naprawa posadzki – profilowanie nowych odpływów w starej betonowej posadzce
Zdarza się, że w garażu, piwnicy czy na zadaszonym tarasie woda zalega w kałużach i nie ma gdzie odpłynąć. Zamiast zrywać całą posadzkę, można dołożyć punktowy odpływ i ukształtować do niego delikatny spadek. To pracochłonne, ale wykonalne zadanie – także dla osób, które lubią majsterkować i mają trochę cierpliwości. Poniżej opisujemy prostą metodę: wiercenie otworu, montaż wpustu, profilowanie spadków, naprawa zaprawą polimerowo-cementową, a na koniec zabezpieczenie żywicą epoksydową i wykończenie mikrocementem.
Co będzie potrzebne
Oznacznik/marker, miarka, poziomica lub laser krzyżowy. Wiertnica z koroną diamentową (wiercenie na mokro) – otwór ok. 400 mm. Rura kanalizacyjna 110 mm i kształtki, wpust/odbiornik wody deszczowej z kratką. Frezarka do frezowania betonu.
Szlifierka do szlifowania betonu betonu, odkurzacz przemysłowy. Zaprawa naprawcza polimerowo-cementowa. Żywica epoksydowa (grunt i/lub powłoka), piasek kwarcowy do posypki. Zestaw do mikrocementu (warstwa bazowa, wykończeniowa, lakier/impregnat). Mieszadło, pacy, wiadra, taśma dylatacyjna. Ochrona osobista: okulary, maska przeciwpyłowa, rękawice, nauszniki.
Zanim zaczniesz
Sprawdź, gdzie poprowadzisz rurę 110 mm i gdzie włączysz ją do kanalizacji deszczowej. Upewnij się, że nie wiercisz nad instalacjami (prąd, woda, ogrzewanie podłogowe). Sprawdź czy są zainstalowane przemysłowe odbojniсe.
Zaplanuj spadki dla naprawy posadzki: najlepiej 1,5–2% (czyli 1,5–2 cm na każdy metr w kierunku odpływu). Prace mokre i żywice wymagają temperatury zwykle 10–25°C i suchego podłoża. Jeśli posadzka jest wilgotna, użyj osuszacza i zrób prosty test folii (brak skroplin po 24 h).
Wyznaczenie miejsca odpływu
Zaznacz środek przyszłego odpływu. Najlepiej w najniższym naturalnym punkcie lub tam, gdzie najwygodniej podłączyć rurę. Nakreśl okrąg o średnicy ok. 400 mm. To da miejsce na rurę 110 mm i stabilne osadzenie wpustu.
Wiercenie otworu
Użyj wiertnicy do naprawy posadzki z koroną diamentową i wierć na mokro (mniej pyłu, czystsze krawędzie). Po wycięciu „krążka” usuń go, odkurz i oczyść krawędzie. Jeśli posadzka jest gruba, pracuj cierpliwie warstwami, kontrolując pion i poziom.
Montaż rury i wpustu
Ułóż rurę 110 mm z wymaganym spadkiem (zwykle ok. 2% w stronę odprowadzenia). Osadź wpust/odbiornik deszczowy tak, aby jego górna krawędź była około 1 cm poniżej docelowej wysokości posadzki. Dzięki temu woda „wchodzi” do odpływu, a nie stoi wokół kratki.
Ustabilizuj elementy na szybkowiążącej zaprawie lub podsypce montażowej dla naprawy posadzek. Sprawdź poziom w dwóch kierunkach. Jeśli planujesz syfon, uwzględnij model wpustu z wbudowanym syfonem.
Profilowanie spadków
Wyznacz obszar „miski” – od krawędzi pomieszczenia w stronę odpływu. Możesz nakleić taśmę z zaznaczonymi wysokościami. Laser bardzo pomaga. Frezarką lub szlifierką do betonu zdejmij materiał tak, aby uzyskać równomierny spadek 1,5–2% w kierunku kratki. Pracuj etapami, często kontrolując spadki łatą i poziomicą.
Krawędzie i narożniki wyrównaj ręcznie pacą z drobną cienkowarstwową komercyjną posadzką cementową, żeby uniknąć „złamanych” załamań.
Wypełnienie otworu materiałem polimerowo-cementowym
Szczeliny wokół wpustu i wolne przestrzenie po wierceniu zwilż wodą (matowo-wilgotno, nie mokro) i zagruntuj, jeśli producent zaprawy tego wymaga. Nałóż naprawczą zaprawę polimerowo-cementową warstwami na przemysłowej posadzce, dobrze ją zagęszczając i „wciskając” w podłoże, aby nie zostały kieszenie powietrzne.
Pozostaw wymagane dylatacje przy naprawie posadzki (nie mostkuj istniejących szczelin). Przy ścianach warto zastosować taśmę dylatacyjną. Zachowaj spadek aż do krawędzi kratki. Po wstępnym związaniu przeszlifuj delikatnie garby. Czas wiązania zwykle 24–48 godzin.
Zabezpieczenie żywicą epoksydową
Dokładnie odkurz i odtłuść powierzchnię. Pył to wróg przyczepności. Nałóż grunt epoksydowy pędzlem/wałkiem. Świeżą warstwę posyp równomiernie suchym piaskiem kwarcowym (zapewni przyczepność kolejnych powłok i mikrocementu).
Po utwardzeniu usuń nadmiar piasku i – jeśli potrzeba – nałóż drugą cienką warstwę epoksydową dla naprawy posadzki. Typowe czasy utwardzania żywic to 12–24 godziny na warstwę (sprawdź kartę produktu). Jeśli powierzchnia ma kontakt z wodą częściej, rozważ systemową hydroizolację (np. dodatkową membranę lub powłokę elastyczną w narożach).
Wykończenie mikrocementem
Mikrocement kładzie się cienko (zwykle 2–3 mm w dwóch warstwach). Pierwsza – warstwa bazowa, druga – wykończeniowa. Po każdej warstwie delikatnie przeszlifuj i odkurz. Kontroluj, by nie „zgubić” spadków – to cienki materiał, więc każde zgrubienie widać.
Nad istniejącymi dylatacjami w betonie polerowanym poprowadź nacięcia również w mikrocemencie. Przy ścianach zostaw szczelinę wypełnioną elastyczną masą. Na koniec nałóż impregnat lub lakier ochronny zgodnie z systemem producenta. Daj powłoce dojrzeć, zanim puścisz wodę (często 3–7 dni).
Czas i koszty orientacyjne
Całość naprawy posadzki, z przerwami technologicznymi, zajmuje zwykle 3–5 dni. Materiały i wynajem narzędzi zależą od regionu. Dla jednego punktu odpływu można orientacyjnie zakładać kilkaset do kilku tysięcy złotych (wpust i rury, zaprawy, żywice, mikrocement, ewentualny wynajem wiertnicy i frezarki).
Typowe błędy i jak ich uniknąć
Za mały spadek betonowej posadzki przemysłowej – celuj w 1,5–2%. Mniej niż 1% to ryzyko kałuż. Ustawienie kratki równo z posadzką – daj minimum 1 cm „wgłębienia” przy wpuscie. Brak przygotowania podłoża – kurz i mleczko cementowe obniżają przyczepność żywic i mikrocementu.
Nieposypanie gruntu epoksydowego dla posadzek żywicznych epoksydowych lub poliuretanowych piaskiem – kolejna warstwa może się „zsuwać”. Pominięcie dylatacji – rysy w starej płycie szybko „przejdą” na wykończenie. Prace na wilgotnym betonie – żywice mogą spuchnąć lub odspoić się.
Kiedy wezwać fachowca
Gdy musisz przewiercić strop lub istnieje ogrzewanie podłogowe. Przy podłączeniu do kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku. Jeśli podłoga do naprawy posadzki jest słaba, krucha lub mocno spękana – może wymagać wzmocnienia. Gdy taras lub balkon potrzebuje pełnej, elastycznej hydroizolacji w systemie.
Naprawa posadzki i dołożenie punktowego odpływu w starej betonowej posadzce to skuteczny sposób na pożegnanie się z kałużami. Kluczem jest dokładność: poprawne osadzenie wpustu 1 cm poniżej poziomu podłogi, równomierny spadek w jego kierunku, solidne wypełnienie zaprawą polimerowo-cementową i staranne zabezpieczenie żywicą epoksydową. Wykończenie mikrocementem pozwala uzyskać estetyczną, gładką powierzchnię, która dobrze współpracuje z wodą. Z odrobiną planu i cierpliwości można uzyskać trwały efekt na lata.
